ファッションエミッションとサーキュラリティの進歩はさまざま

Nov 01, 2023

ファッションは持続可能性を中心に活動していますが、進捗報告、業界の連携、政策目標は依然として一致していません。 また、業界団体やブランドは表向きは政策への支持を表明するかもしれないが、行動喚起は内部の財政赤字を隠している可能性がある。

気候変動と循環型ビジネスに関するフリーランスの戦略コンサルタント、マイケル・サドウスキー氏は、「われわれはこの進展について慎重に楽観的になり、企業に責任を問うべきだと思うが、実際に大きな取り組みが行われていることも考慮すべきだ」と述べた。 「アパレル分野では多くの強力な動きが起こっています。その重要な要素は、現在このプロセスに取り組んでいるより多くのメーカーがあるということです。そしてそれは[アパレル・インパクト・インスティテュート]やその他の団体の活動によるものですが、私はこれだと思います」それはまさに、Science Based Targets Initiative (SBTI) がもたらすべきものです。」

Sadowski 氏は、広く引用されている「ネットゼロへのロードマップ」レポートに対する Aii の最近の 2023 年の最新情報の共著者です。 このロードマップでは、持続可能なアパレル連合、ヒッグ（現在はワードリー）、テキスタイル・エクスチェンジなどの業界情報源からのデータを活用して、部門排出量の最良の推定値を作成し、ファッション業界が2030年までに45パーセントの排出量削減とネットゼロに合わせられるよう支援している。 2050年までの野望。

最も注目すべきは、最新の報告書がファッション分野の排出基準をリセットしたことだ。 Aii と世界資源研究所は、2019 年のロードマップで、業界が二酸化炭素換算量 (CO2e) 1.025 ギガトンを排出していると推定しました。これは、世界の年間温室効果ガス (GHG) 排出量のおよそ 2% に相当します。 Aiiの最新ロードマップによると、2021年にファッションが排出した二酸化炭素換算量（CO2e）は推定8億9,700万トンだった。これは世界の温室効果ガス排出量の1.8パーセントに相当し、主要な前提条件を調整すると0.87パーセント増加する。

Aiiの最新のロードマップでは、部門別排出量推計の修正とともに、検証された科学に基づいた目標（現在400社以上のアパレル企業が代表を務める）の必要性とアパレル脱炭素化への継続的な取り組みの必要性を指摘している。

サドウスキー氏は、「これは我々が知る中で最良の推定値であるため、これを最終的な数値として差し控えるべきではないことを報告書で明確にしているが、この部門の排出量としては妥当な値だと感じている」と述べた。 祝賀の一方で、同氏は進歩がより良く、より速くなければならないと強調した。

Aii は、Textile Exchange の「優先繊維および材料市場ベンチマーク」（2022 年 10 月）の推定値と Textile Exchange および SAC からの洞察を使用して、新しい部門の排出ベースラインを情報提供しました。 以前のロードマップでは、アパレルに使用される全繊維の約 66% が挙げられていました。 例えばポリエステルの使用量は近年実際に増加しているが、Aiiの最新の報告書ではポリエステルの使用量のわずか55パーセントがアパレルに使われたと仮定しているとサドウスキー氏は述べた。 同氏は、配分の変更（ポリエステルだけでなくすべての繊維に反映される）により排出量が削減されたと述べた。 「重要なのは、アパレル業界への影響が時間の経過とともにより正確になってきているということだ」と同氏は付け加えた。

業界団体は、業界におけるデータ収集の改善に一貫して努力してきました。 Textile ExchangeのClimate+プログラムのインパクトディレクター、ベス・ジェンセン氏はWWDに対し、Textile Exchangeは業界団体、市場レポート、Textile Exchangeのサプライヤーベースのデータ、利害関係者の協議を含む「複数のデータソース」に基づいて繊維分野での使用を想定していると語った。 範囲が公開される場合、組織は「保守的な」アプローチを採用します。

WWDはジェンセンに対し、同組織がAiiのアパレルバリューチェーンの排出量推計を支持するかどうか尋ねた。 「私たちはAiiと協力して、特にサプライチェーンのこの部分の計算に使用される方法論と仮定の調整を確実にしました」と彼女は述べた。 「他の階層で使用された計算についてはコメントできませんが、Aii は入手可能な最良のデータと方法論を利用して、階層 4 の総排出量推定値に到達したと信じています。」

ただしジェンセン氏は、Aiiのティア4の推計は、2023年秋のテキスタイル・エクスチェンジの年次温室効果ガス影響報告書でテキスタイル・エクスチェンジのClimate+戦略に反映される予定だと述べた。 WWDはSACにも連絡を取り、同団体のアミナ・ラズヴィ最高経営責任者（CEO）は、SACはセクターの推計を支持し、継続的で協調的な取り組みを支援すると述べた。

循環性の進捗状況レポートは、依然としてファッションの新たな姿を描き出しています。

月曜日、世界的なコンサルティング会社カーニーは、サーキュラー・ファッション・インデックスの第3版を発表し、サーキュラー性への進捗状況に関してファッション企業200社を1から10のスケールでランク付けした（「10」が最高）。 上位5社にはパタゴニア、リーバイス、ザ・ノース・フェイス、OVS、グッチが入った。 カーニーの上位 5 つのスコアラーは昨年と同じで、「循環性の促進とコミュニケーションの強化」と、リーバイスの場合、サプライヤー マップの公開により順位が上昇しました。 報告書は、「（循環性の）解決策は存在するが、採用は存在しない」と結論づけている。

CFXの共著者でカーニーのパートナーであるブライアン・エーリッグ氏は、「規制という点では欧州が進んでいるが、報告書のトップ10ブランドのうち5社は米国に拠点を置いていた」と述べた。 エーリッグ氏は、カーニー氏は再販に加えて、メイドウェルの回収プログラムやコーチトピアでのコーチのアップサイクルの取り組みなどを例に挙げ、コレクションへの取り組みについて語るブランドが増えていると述べた。

「3 年前にこのレポートを始めた当初の目的は、進捗状況を追跡することでした。最初の年は業界を 10 点中 2 点と評価していましたが、今では 10 点中 3 点となっています。このレポートで何が起こるかというと、会話が始まり、 」

証拠は、サステナブルファッションランキング全体で一貫性がほとんどないことを示しています。 非営利団体Stand.Earthが発行した3月のスコアカードでは、ファッション企業H&M、リーバイス、プーマ、アシックス、アイリーン・フィッシャーが、合計43社中「化石を使わないファッション」企業のトップにランクされている。 一方、人権監視団体「リメイク」は、バーバリー、エバーレーン、リーバイス、リフォーメーション、H&Mグループを58社中、透明性の点でトップにランク付けした。 エーリッグ氏の言葉を借りれば、循環性はより大きな持続可能性の全体像の「構成要素」の1つにすぎず、したがって、透明性のリーダーが必ずしも脱炭素化のリーダーであることを保証するわけではない。

「確かに、より大きな調整が行われる可能性がある」とエーリッグ氏は指摘した。 「それを実現するために多くの試みがなされてきました。最終的にはそこに到達することを願っています。循環性を測定する唯一の方法が存在するでしょう。」

欧州連合などの循環型衣料品政策が進む中、業界団体は大胆な姿勢をとっている。

今月初め、アディダス、ベストセラー、C&A、H&M グループなどを含む 700 の業界メンバー (または業界の約半数) が参加する組織であるポリシー ハブが独自の回覧文書を発表しました。 ポリシーハブは、持続可能なアパレル連合、グローバルファッションアジェンダ、欧州スポーツ用品連盟、繊維取引所に及びます。 この論文はコンサルティング会社ユーノミアによって出版され、ヨーロッパの拡大生産者責任（EPR）に対するポリシー・ハブの推奨事項を紹介している。

この文書は、米国アパレル・履物協会および米国ファッションデザイナー評議会の「スレッド」プロトコルの管轄に従い、政策立案者に対する「調和された」持続可能性の要求を表明しています。 スレッドの枠組み（「現実的なタイムライン」や「科学に基づいた」指標などの資格情報）を満たさない政策は、業界団体によって支持されないでしょう。

カーニーのエーリッグ氏によれば、政策は明確な行動が伴わないまま、ある種、危険なニシンになっているという。 「ブランドはこのエンドツーエンドのサイクルからもっと主体性を引き出す必要があり、規制や法律がそれをやってくれるとは期待しない」と同氏は述べた。

政策には​​時間がかかり、残りにはお金がかかります。 「ファッション企業は一般的に、研究開発を行うための予算は、あったとしてもごくわずかです」とエーリッグ氏は続けた。 「企業はイノベーションを開始し、リサイクル回収に取り組み、リサイクル業者や紡績業者などとエコシステムを構築するための予算を設定し始める必要がある。」

WWDは、収益の何パーセントが野心的な研究開発予算を反映するのか尋ねたが、エーリグ氏は明確な数字を示さなかった。 「これは非常に小さなチームで行うことができます。それほど多くの人員を増員する必要があるわけではありませんが、人材を組み込む必要があります。」

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